ЛесСибирь

Многие из нас очень любят попариться в сауне, но не всем хватает времени регулярно посещать общественные парные. На сегодняшний день большинство людей может позволить себе создать сауну прямо у себя дома, к тому же строительство сауны гораздо демократичнее, чем строительство русской бани.

Не зря в Финляндии она есть чуть ли не в каждом доме. Многие поклонники банных удовольствий строят сауны прямо у себя в городских квартирах, а не только на дачах и в загородных домах.

В наши дни такое желание реализовать очень даже просто. Сауна может быть настолько маленькой и компактной, что ее вполне реально разместить в ванной. Если вы решитесь на реализацию этого проекта, то невозможность регулярно посещать общественные сауны и бани не будет вызывать у вас досады.

Итак, если вы собрались строить сауну в своей квартире или доме, то специалисты рекомендуют использовать осину, абаш или липу для внутренней отделки.

Когда будете выбирать место для своей парной, следует помнить, что строительство легче проводить, имея три или даже четыре стены для монтажа. Для этого необходимо пожертвовать небольшим помещением. В случае, если нет такой возможности, то постройка может занять часть одной из имеющихся комнат.

Если вы не хотите, чтобы зимой на стенах сауны образовывался конденсат, то обязательно постройте парную так, чтобы ни одна из стен не выходила на улицу.

Если же и это не возможно, то вам придется к одной из стен вертикально прибить бруски размером 50х50 мм по всей высоте сауны и на расстоянии друг от друга 50-80 см. А на их поверхность нужно прибить обрешетку. Благодаря всему этому эта стена заменит несущую стену.

Что касается пола сауны, то, исходя из опыта, можно сказать, что пол из досок делать не рекомендуется. В случае, если вы все же настаиваете на деревянном полу, то ни в коем случае не покрывайте его лаком. Это касается и остальных деревянных поверхностей в сауне.

Наилучшим вариантом будет, если вы положите на пол кафель и сделаете его с подогревом. Такой пол выкладывается в первую очередь, перед построением всех деревянных конструкций.

Первым этапом построения сауны является возведение каркаса. Для теплоизоляции используют три слоя утеплительных материалов. Затем монтируется каркас потолка. Его лучше соорудить, используя широкие доски. Это нужно, чтобы при пришивании к ним вагонки они не пружинили как маленькие бруски.

Прежде чем установить дверь, нужно определить для нее место и установить там две стойки для дверной коробки, после чего вмонтировать туда саму дверь. Чтобы не возникло боязни замкнутого пространства, дверь в парную всегда делают из прозрачного стекла.

Чтобы закрепить нагреватель, вам нужно будет сделать рамки для вентиляции и широкие вертикальные вставки. Одним из этапов строительства сауны является прокладка электропроводки. Над размещением светильников в сауне вы можете смело фантазировать.

Опытные строители саун говорят, что для домашней парной достаточно несколько светильников по 40 Вт. А вот для монтажа электрооборудования стоит пригласить профессионального электрика, так как даже самая небольшая ошибка может привести к неприятным последствиям. Затем можно приступать к обшивке потолка и стен.

Стены и потолок необходимо утеплить. Но ни в коем случае не следует этого делать с помощью пенопласта. Лучше выбрать для утепления любую минеральную вату.

В случае, когда потолок сауны построен прямо на потолке помещения, в котором монтируется сауна, необходимо натянуть одно полотно фольги, после чего зашить его несколькими досками вагонки. Проемы, которые образуются между досками каркаса, заполняем утеплителем и снова повторяем процедуру.

Завершающим этапом монтажа сауны является размещение и встраивание лавок. Для этого нужно использовать бруски сечением приблизительно 40х80 мм или можно использовать не длинные доски, скрепленные шурупами.

После окончания всех этапов строительства сауны лавки и потолок необходимо зачистить шкуркой, после чего тщательно протереть деревянную поверхность влажной тряпкой.

Качественно построить дом из дерева можно только при наличии правильно выбранных стройматериалов. Сегодня рынок предоставляет колоссальное разнообразие изделий в виде бруса, оцилиндрованного бревна, а также древесно-стружечных плит. Все эти материалы на первый взгляд могут показаться идеальными, но специалисты знают, как порой бывает непросто найти древесину с нужными параметрами. А критериев, в соответствии с которыми выбирают материал, немало. Это и влажность, и сорт дерева, цвет, точность формы и размеров бруса или бревна, толщина и степень обработки поверхности.

Клееный брус

Наилучшими техническими показателями обладают дома из клееного бруса. Он вобрал в себя все достоинства цельного дерева, а благодаря особой технологии обработки лишился большинства ее недостатков. Клееный брус позволяет возводить постройки весьма замысловатой архитектуры, так как длина его может составлять до 12 м. Ни бревно, ни цельный брус невозможно использовать для возведения дома с просторными помещениями, поскольку длина этих материалов очень ограничена. Единственный минус клееного материала – отсутствие способности пропускать влагу и воздух, свойственной цельному массиву. Цена на дома из бруса колеблется от 15 тыс. за метр 1 куб.

Оцилиндрованное бревно

Есть преимущества и у оцилиндрованного бревна. Оно, в отличие от клееных стройматериалов, сохраняет свою естественную структуру, а потому «дышит». По стоимости оно, конечно, дороже обычного бревна. Но зато благодаря оцилиндровке упрощается монтаж стен и исключается необходимость их дальнейшей отделки, конопатки. В итоге оказывается, что такое бревно намного выгоднее обычного. К сожалению, при производстве сказывается особенность станков, в которые можно вставлять бревна диаметром 18-26 см. Обычно это молодой лес, не отличающийся особой прочностью и благородной текстурой. Хотя само по себе бревно имеет красивый вид и идеальную форму, именно последний параметр приводит к тому, что строящийся дом напоминает сооружение из гигантских «карандашей».

Какую породу дерева выбрать

В зависимости от предпочтений каждый потребитель может заказать вышеназванные материалы, выполненные из любого сорта древесины. Главным фактором выбора служит соотношение цены и качества. Например, самой дешевой и доступной является сосна, но она более склонна к гниению по сравнению с другими породами. Особенно расстраивает появление так называемой синьки у той сосны, что заготовлена летом и хранилась в ненадлежащих условиях.

Наиболее качественной и вместе с тем доступной для всех потребителей считается лиственница. Она более распространена по сравнению с дубом, поэтому дешевле его. Но по прочностным параметрам и долговечности почти не уступает. Плотность лиственницы несколько выше, чем у сосны, поэтому она более интенсивно обменивается теплом с окружающей средой. Соответственно, стены дома из этой древесины должны быть толще. Нередко ее используют для возведения только нижних венцов, чтобы те были максимально прочными и долговечными.

Стройматериалы из кедра – дорогое удовольствие, этот вариант предпочтителен при возведении элитного жилья. Выбирая качественный кедр, важно учитывать, что прочность этой породы зависит от региона – наиболее прочная древесина заготавливается в северных широтах. Хотя по внешнему виду, будучи неспециалистом, трудно определить место произрастания кедра. Поэтому покупать его нужно у проверенных, известных компаний.

Уют и тепло деревянного дома

Атмосфера в доме из бруса или бревна тем и славится, что воздух в помещениях наполнен натуральными эфирными веществами, а на протяжении суток за счет естественной циркуляции внутри стен он обновляется почти на треть (при закрытых дверях и окнах). В жилых помещениях неизбежно образуется много влаги во время приготовления еды, стирки, да и сам человек дышит и потеет, выделяя пар.
Повышение влажности приводит к тому, что у хозяев ухудшается здоровье, меняется настроение, падает производительность труда. Но только не в деревянном доме! Стены из бруса и бревна впитывают влагу, которая проходит сквозь них и удаляется на улицу. А если стоит жаркая погода, то из стен остатки накопленной влаги испаряются в помещение, поддерживая оптимальный микроклимат. Даже при отсутствии кондиционеров этот эффект ощущается на протяжении всего лета. Таким образом, те, кто живет в деревянных домах, лучше спят, меньше болеют, сохраняют активность и бодрое настроение. Разве в кирпичном или бетонном доме можно полноценно выспаться за 5 часов, как в деревянном?
Стоит заметить, такие свойства дерева можно наблюдать только в тех постройках, в которых нет дополнительной теплоизоляции из минераловатных утеплителей или пенопласта. Этот слой препятствует кондиционированию воздуха, поэтому лучше возводить стены из бревен большого диаметра и не утеплять. В крайнем случае можно обшить дом вагонкой изнутри и снаружи. Но и при этом нужно учесть, что многослойное лаковое покрытие деревянной обшивки делает стены влагонепроницаемыми. Существуют специальные лаки, образующие не сплошной, а пористый слой, сохраняющий способность дерева «дышать».

Многие применяют вагонку для обшивки своих коттеджей и дачных домов, чтобы повысить эстетические качества стен и улучшить условия проживания. Благодаря деревянной обшивке в доме становится значительно теплее, в жилых помещениях не скапливается сырость. Вагонка позволяет сэкономить на отоплении и создать здоровый микроклимат. Любой дом, обшитый таким материалом, внешне становится похожим на деревянное строение, даже если он возведен из кирпича или газобетона.

Важным отличием деревянной вагонки от остальных облицовочных материалов является то, что она совершенно безопасна для человека. Древесина благоприятно влияет на здоровье жильцов, способствует уничтожению опасных микроорганизмов благодаря наличию фитонцидов, натуральных смол. Эстетически привлекательный цвет и неповторимый древесный рисунок делают интерьер «живым», приближают человека к природе.

В строительных магазинах можно приобрести вагонку для обшивки дачного дома эконом-класса и для отделки элитного коттеджа. Любой потребитель найдет для себя наиболее подходящую разновидность вагонки. Так, бюджетный пиломатериал сорта «С» отлично подойдет для отделки объектов хозяйственного назначения, к которым не предъявляются высокие требования. Более ответственные конструкции можно обшивать дорогостоящими видами вагонки классов «А» и «В».

Евровагонка, соответствующая классу «А», изготавливается из особо качественной древесины, которая проходит строгий отбор.

Одними из самых качественных пиломатериалов считаются блок-хаус и фальш-брус, имитирующие оцилиндрованное бревно и профилированный брус. Такие виды вагонки содержат минимальный процент влаги и незначительное количество дефектов.

Преимущества вагонки из натурального дерева:

— легко обрабатывается недорогим инструментом;
— монтируется в сжатые сроки;
— привлекательный внешний вид;
— экологически чистый материал;
— поверхность теплая, приятная на ощупь;
— отличные теплосберегающие способности;
— устойчивость к низким температурам;
— паропроницаемая структура;
— широкий ассортимент изделий.

Важным преимуществом деревянной обшивки является то, что она не мешает стенам «дышать». Благодаря своей паропроницаемости вагонка выводит лишнюю влагу и углекислоту из помещений наружу. В доме с такой обшивкой легче дышится, атмосфера благоухает древесным ароматом.

Качественные антисептики позволяют значительно продлить срок службы вагонки. Сегодня для обработки пиломатериалов используются грунтующие, кроющие и лессирующие составы, которые помимо защиты обеспечивают улучшение декоративных качеств. Вагонка, покрытая антисептиком, является очень долговечным изделием. Она сохраняет свои технические характеристики на протяжении десятилетий, не требуя ремонта.

Вагонка из древесины – классический материал для отделки стен, который и сегодня используется многими хозяевами жилья. Устанавливают его обычно каркасным методом, поскольку такой подход позволяет получить наиболее эстетичную и одновременно практичную облицовку. Кроме того, при каркасном способе остается возможность для укладки изоляционного материала. Из каких же этапов состоит мероприятие?

1. Сборка каркаса на стенах под вагонку

Перед тем, как собирать каркасную конструкцию, нужно убедиться, что со стен не отваливаются старые материалы или штукатурка. Если же предыдущая облицовка держится надежно, удалять ее необязательно. Можно сразу собирать каркас.

Для его сборки в данном случае идеально подойдет деревянный брус сечением 5–10 см. Располагать его на стенах необходимо в зависимости от того, в каком положении затем будет монтироваться сама вагонка. Если владелец хочет устанавливать ее горизонтально, элементы каркаса нужно наоборот выставлять в вертикальном положении. Между каркасными брусьями оставляют промежутки примерно в 50 см.

1. Укладка изоляционного материала под вагонку

Для повышения общих изоляционных характеристик отделки подходит, например, минеральная вата. Но предварительно полотна этого материала нужно нарезать на такие куски, которые между брусками каркаса будут ложиться очень плотно и враспор.

Нарезанный материал укладывают в свободные гнезда, дополнительно фиксируют его скобами или дюбелями. Далее, если для помещения характерна высокая влажность воздуха, на минеральную вату стелют полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.

1. Монтаж вагонки на каркасную конструкцию

Теперь приступают к установке вагонки, размещая ее поперек элементов каркаса, о чем выше уже говорилось. Панели укладывают на каркас, закрепляют саморезом к каждому бруску. Также все панели соединяют друг с другом, для чего на них присутствуют пазы и гребни. Причем пазогребневая система позволяет не только улучшить внешний вид отделки, но и в целом повысить ее изоляционные возможности.

Когда каркас будет обшит вагонкой, приступают к декоративной обработке. Сначала идет слой грунта, затем высохшую древесину покрывают прозрачным лаком или другим защитно-декоративный составом, который не будет скрывать естественную фактуру и рисунок материала.

После всех этих мероприятий владелец получит обшивку, наделенную эффектным внешним видом, высокими прочностными показателями и достойными изоляционными характеристиками.

Собственный дачный участок хорош тем, что можно его обустраивать на личный вкус, соответственно личным предпочтениям. Но покупка земельного участка под дачу еще не говорит о том, что место для отдыха готово. Впереди много работы, связанной с обустройством сада, цветника, и, конечно же, с постройкой коттеджа или небольшого домика. Но строительные работы только запланированы и могут затянуться. А подсобное помещение нужно уже сегодня. Как поступить?
Когда нужна бытовка?
Дачная бытовка – это лучший вариант временного жилья. Можно сказать, что это бюджетный небольшой домик, где можно ночевать, либо хранить садовый инвентарь, мебель для беседки, мангал, и так далее. Дачный вариант очень похож на бытовки строительные вагончики, только сооружается из древесины, а не из металла.
Технология постройки бытовок
Подобные сооружения бывают разных конструкций в зависимости от используемой технологии. Рассмотрим более подробно вариант с щитовой технологией возведения. Сооружение получается недорогое, но практичное. В основе лежат деревянные щиты. Смело можно эксплуатировать бытовку не больше двух-трех сезонов. Все дело в том, что бытовки из щитов принято считать недолговечными.
Само основание выполняется из бруса. Вагонка используется в качестве наружной обшивки. Внутренняя облицовка осуществляется посредством материалов либо ДСП, либо МДФ. Не забываем об утеплителе – пенопласт или стекловата. Черновой пол оформляем из необрезной доски. Чистовой пол может выкладываться каким-нибудь недорогим плитным материалом. Крыша строения может быть двускатной или односкатной. Кровля любая, преимущественно железная. Заметьте, в этом сооружении будут отсутствовать ребра жесткости, поэтому оно может со временем частично деформироваться.
Каркасная технология
По сравнению с щитовыми бытовками, каркасные представлены в выгодном свете. Они отличаются достойным качеством. При этом, придется потратить намного больше материальных средств. Чем больше в строении будет окон и дополнительных перегородок, тем дороже выйдет сама постройка.
Каркас делается из качественного бруса. Его размер приблизительно 10х10 сантиметров, что предупреждает образование деформаций. Внутреннюю облицовку выполняем из обычной вагонки. Не стоит в этом случае применять ДВП или фанерные листы. Такой материал является гигроскопичным, поэтому будет не лучшим вариантом.
Стены утепляем минеральной ватой. Обязателен слой пароизоляции. Таким образом, внутри ваша бытовка будет оставаться сухой, что влияет на образование оптимального микроклимата в помещениях. А чтобы бытовка была внешне привлекательна, можно обшивку подобрать так, чтобы она имитировала брус. Чем толще стены, тем меньше пространства будет внутри. Зато сооружение будет служить вам много лет.
Бытовка бревенчатая
Самая высокая цена на постройку бревенчатых бытовок. Если возвести на дачном участке подобное сооружение, то потом его можно переделать, например, в баню. Для строительства необходимы бревна сечением около 100х150 миллиметров. Постройку тщательно шпаклюем. Облицовочным материалом вполне может быть вагонка. Хотя, в бревенчатых конструкциях можно смело обходиться и без него.
Независимо от выбора типа бытовки, строительство любой конструкции требует опыта и сноровки. Предварительно рекомендуется подготовить чертеж. Он поможет наглядно представить ход строительства, этапы работ, а также рассчитать необходимое количество материала.

Внутренняя отделка деревянного дома — обычно это заключительный и один из самых дорогостоящих этапов его строительства. Качественно и аккуратно выполненная, она способна кардинально изменить общее впечатление от дома, придать ему респектабельности и лоска, стать изюминкой Вашего жилища и предметом зависти для друзей и знакомых. Именно поэтому отделочные работы вызывают такой живой и неподдельный интерес у застройщиков, постоянное появление новых тем и обсуждений на строительных форумах и сайтах. Несмотря на постоянное развитие и усовершенствование технологий и материалов для современного деревянного строительства, деревянная вагонка была, есть и остается самым популярным материалом для финишной отделки домов из дерева.

Что такое вагонка?

Сразу оговоримся, что речь пойдет о деревянной вагонке, пластиковую в качестве отделочного материала для деревянного дома рассматривать не будем – теряется весь смысл использования. Наверное, вы уже хорошо знаете, откуда появилось это название – «вагонка», поэтому просто кратко укажем, что изначально досками такого типа (с системой продольного шипа-паза) зашивали грузовые вагоны для железной дороги, чтобы исключить появление щелей. Сегодня вагонку производят из самых разных видов и сортов древесины на современном деревообрабатывающем оборудовании, дощечки выходят со станков с уже отполированными лицевыми поверхностями, работать с ними одно удовольствие. Современная вагонка (скорее даже евровагонка, с увеличенным пазом и удлиненным шипом, значительно уменьшающими риск появления щелей при высыхании материала), широко используется для декоративной отделки внутренних помещений деревянных коттеджей и дачных домов, парилок и зон отдыха в банях, и т.д. Без нее сложно себе представить и современный каркасный дом, в частности.

С развитием средств обработки древесины все более актуальным становится вопрос защиты отделочных досок от различных неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому обработка поверхности вагонки специализированными растворами сегодня скорее правило, чем исключение.

Из какой древесины делают вагонку?

Ну, сосна и ель в качестве материала для производства это банально, хотя основная масса деревянных отделочных материалов производится именно из этих двух видов дерева, липу и осину тоже особенно редкими не назовешь. А что еще присутствует на рынке?

Прежде всего, это вагонка из лиственницы. Сильные стороны этого материала – он практически не разрушается грибком и не повреждается насекомыми. Обладает выдающейся прочностью (на сваях из лиственницы стоит Венеция, к слову) сохраняет ее на протяжении веков, влагоустойчив, за счет наличия в составе фитонцидов, оздоровляет и создает правильный микроклимат в доме. Замечательные декоративные качества – гладкая поверхность, более десятка оттенков, переходы цвета – отделанные лиственничной вагонкой помещения выглядят красиво и богато.

Дубовая вагонка – элитный отделочный материал, традиция применения которого в отделке имеет многовековую историю. Заслуженно считается эталоном прочности, устойчива к гниению и грибку. Имеет интересную декоративную структуру и фактуру, благородный цвет, что подчеркивает ее элитную направленность в отделке, подчеркивает особый статус владельца. Не теряет свою актуальность и внешний вид со временем, как хорошее вино – с годами только лучше.

Вагонка из ольхи. Ей отделывают в основном бани и сауны. Ключевыми особенностями являются ее уникальный шоколадный цвет с легким красноватым отливом, а также то, что это лиственная порода дерева, и смола в составе отсутствует как класс – актуально в парилке, ну и эстетика на высоте (когда стены парилки отделанной ольхой прогреются до ста градусов, оттенок дерева станет малиновым, интересный декоративный эффект). Не забываем и о водоотталкивающих свойствах древесины ольхи – неспроста она использовалась для свай, шлюзов гидротехнических сооружений, срубов колодцев и т.д. Долговечность такой вагонки обусловлена ее минимальной усадкой при высыхании, лёгкости в обработке и набор дубильных и бактерицидных целебных свойств только дополняют картину.

Вагонка из кедра. Из главных характеристик отметим оригинальную структуру древесины (очень короткие волокна в сравнении с другими породами), простоту обработки и шлифовки, и отсутствие трещин при сушке – для плотника не материал, а сказка. Чем еще примечателен кедр? Декоративные качества (богатство оттенков), и запах, который ни с чем не спутать, обладающий успокаивающими и целебными свойствами.

Как правильно выбирать и покупать вагонку? На строительных рынках Вам обязательно будут предложены несколько вариантов, отличающихся сортом или категорией качества – «Экстра», затем «А», «B» и «С». Самый качественный из них, как видно из названия, это «Экстра» – вагонка категории люкс, гарантированное отсутствие сучков, и пороков древесины, но она способна сильно удивить своей стоимостью, поэтому используется редко. «А» категория допускает наличие небольших сучков по поверхности, и незначительного количества темных участков. «B» категория, по ГОСТу возможно наличие небольших трещин, и темных участков, также возможны сучки в количестве до 4 штук. «C» категория, ко всему вышеуказанному могут добавляться участки с пороками древесины, и выпадающие сучки.

На практике чаще всего используется вагонка «A» и «B» категорий, «C» идет на сараи и туалеты, уж больно внешний вид непрезентабелен. Также нередко предлагают купить смешанную категорию «AB» — по факту, это чистая «B», может, чуть качественнее. Еще один момент – разные производители могут иметь свои представления по поводу присвоения продукции категории, поэтому при покупке обязательно нужно вскрыть пару упаковок и убедиться в качестве и соответствии оной тому, что на этикетке – возможны неприятные сюрпризы. Обратите также внимание на то, как отшлифована лицевая сторона и на качество обработки системы шип-паз.

Технология отделки вагонкой

Использование вагонки для отделки внутренних помещений дома помимо декоративной, выполняет еще и задачу выравнивания стен и потолков, приведения плоскостей в идеальное ровное состояние. Отделывая стены и потолки вагонкой мы также получаем в итоге полезный микроклимат в помещении и правильную звукоизоляцию, что обуславливается свойствами древесины как строительного материала.

Существует три основных способов укладки вагонки на стены:

• вертикальный монтаж досок, идеально подходит для комнат с низкими потолками, поскольку позволяет зрительно их поднять, для такой отделки систему маяков для вагонки монтируют горизонтально;
• горизонтальный, больше подойдет для узких помещений с достаточной высотой потолка (санузел, например), поскольку способен визуально расширить пространство.;
• диагональный монтаж – обычно под углом 45 градусов, интересное дизайнерское решение, часто используется укладка от середины стены в противоположных направлениях.

Теперь ближе к делу. Перед тем, как использовать доску для отделки, ей необходимо дать полежать в помещении как минимум сутки, при этом упаковку с нее надо снять. Делается это для того, чтобы уравнять влажность комнаты и древесины. Правильный монтаж вагонки подразумевает, что доски будут браться поочередно из разных пачек, иначе неизбежно возникновение ярко выраженных полос из досок одного оттенка.

На первом этапе необходима подготовка стены. В деревянном доме, если стена ровная, то вагонку можно крепить прямо к ней (что крайне редко бывает на практике), если же стена неровная, или дом каменный – потребуется монтаж так называемых маяков, их роль будут выполнять сухие деревянные бруски нужного сечения, расположенные в уровень относительно плоскости стены, но перпендикулярно выбранному направлению монтажа вагонки (исключение – диагональная укладка). Шаг крепления маяков выбирается из промежутка от 0,6 до 1 метра, причем чем чаще они расположены, тем жестче получается стена.

Перед тем, как использовать доску для отделки, ей необходимо полежать в помещении как минимум сутки, при этом упаковку надо снять. Делается это для того, чтобы уравнять влажность комнаты и дерева. После этого можно приступать собственно к работе. На первом этапе необходима подготовка стены. Если стена ровная, то вагонку можно крепить прямо к ней, если же нет – потребуется монтаж т.н. маяков, их роль будут выполнять деревянные бруски нужного сечения, расположенные по уровню, но перпендикулярно выбранному направлению.

В случае необходимости стены утепляют изнутри путем монтажа на них утеплителя, после этого закрепляют слой пароизоляции. Затем вагонку необходимо нарезать на доски нужной длины, и закрепить к подготовленной обрешетке. Основными способами являются:

• монтаж на финишные гвозди «впотай», когда они зашиваются в край паза доски или шипа, а последующая доска закрывает шляпку гвоздя;
• монтаж на гвозди «в тело» вагонки насквозь, более надежный способ, исключает возможность коробления и вздыбливания досок при перепаде влажности в помещении, минус – хорошо видно шляпки гвоздей;
• крепление на кляймеры, специальный элемент для отделки вагонкой, минусы – трудоемкость и низкая скорость монтажа;
• крепление пневматическим строительным степлером «впотай», надежный, долговечный и быстрый способ монтажа, самый технологичный из всех.

В процессе отделки не надо забывать о контроле расположения досок относительно выбранной системы укладки (поможет строительный уровень, контролируем после каждой пачки), поскольку возможны незначительные отклонения при неполном прилегании досок, либо при несоответствиях в геометрии вагонки.

Иногда, по дизайнерскому замыслу застройщика, стена из вагонки не должна быть натурального цвета, и требуется покраска. В таких случаях правильнее будет окрашивать доски не на стене, а до их укладки, и монтировать уже в готовом виде.

Любой дачник, после рабочего дня на своем участке, хочет отдохнуть в комфортных условиях на свежем воздухе. Многие думают, что беседка доступна только для обеспеченных людей и требует существенных финансовых затрат и особого умения в строительстве.

Выбор места
Для начала необходимо выбрать подходящее место. Для многих, беседка будет служить летней кухней и местом для отдыха. Так же нужно понимать, что вид из беседки должен радовать глаз. Нужно учитывать, что от данного строения. Даже если его размеры будут небольшими, будет тень. Отличным местом будет участок под раскидистым деревом. Выбрав подходящий участок размером 3*3 метра, необходимо сделать по периметру канаву, глубиной до 30 см. Это будет служить основой ленточного фундамента.

Возведение беседки
По углам канавы, для того, что бы вкопать несущие столбы, ямы нужно углубить до 1 метра. Выбор столбов опор зависит от того, каким количеством денежных средств располагает человек. Можно выбрать готовые столбы из дерева, а можно в ближайшей посадке раздобыть 4 ствола сухого дерева необходимого размера. Стволы могут быть как прямые, так и с изгибами. Это добавит будущей беседке особенный вид. Нижнюю часть столбов, которая будет опускаться в ямы, в обязательном порядке необходимо обработать специальным раствором. Обработка древесины продлит срок ее эксплуатации.

После того, как столбы установлены, стоит приступить к заливке ленточного фундамента. Можно обойтись и без него, залив раствор только в ямы со столбами. Когда раствор застынет, необходимо приступать к сбору каркаса летней веранды. Для этого понадобится 6 деревянных планок, служащие для соединения между собой всех опор. Нижняя планка прикручивается к столбам прямо у земли, вторая же на расстоянии 1 метра от нижней планки. Для обшивки стен, которые в свою очередь будут служить и перилами, понадобится вагонка. Требуется равномерно соединить нижнюю планку с верхней.

Для изготовления крыши, в качестве кровельного материала, можно использовать любое доступное покрытие. Соорудив каркас для крыши, нужно аккуратно уложить выбранный материал. В качестве дополнительной защиты от ветра, а так же с целью скрыть от посторонних глаз беседку, ее можно обтянуть сеткой из пластика из защитного материала.

Установив из подручных материалов стулья и стол, беседка готова для приема гостей. Использовать мангал нужно с особенной осторожностью, не забывая, что конструкция практически полностью состоит из дерева. Размеры будущей веранды каждый может задать из имеющегося свободного места на своем приусадебном участке.

Выбор материалов для строительства, так же напрямую зависит от возможностей человека. В качестве пола могут служить: деревянный настил, утрамбованный грунт, мелкая щебенка, тротуарная плитка. Если выбор пришелся на плитку, то желательно использовать ее из керамики с матовым покрытием. Это не позволит скользить по поверхности во время дождя, а так же облегчит ее уборку. При желании, всю деревянную конструкцию можно покрыть лаком или морилкой. Это придаст веранде изящный вид и сохранит древесину от природных воздействий.

Не стоит бояться начинать строительство. Это очень просто. Готовое строение долгое время будет радовать собственника и окружающих.

Временная отделка
Не стоит забывать, что возведенное строение будет оседать в течение пяти лет. Поэтому не стоит торопиться с выполнением отделкой стен. Однако без отделки не получится — пока усадка здания не закончится, имеются специальные материалы. Они мягче и пластичнее, и при их использовании не будет видна усадка. Выполнение отделки здания легко заменяется шлифовкой и пропиткой защитными составами для стен — для исключения появлений повреждений и защиты от запахов. Виды покрытий для обработки дома делятся на: защитные — стены становятся гладкими; тонирующие — для окрашивания древесины. Материал для отделки подбирается в соответствии с его функциями. Он должен обеспечивать вентиляцию, иметь не плохие показатели теплоизоляции, быть огнеустойчивым. Хорошо выполненная отделка защищает дом от резких температурных изменений, ветров и влаги.
Для чего конопатят стены
При строении брусового дома считается создание теплых стен. Для этого их конопатят. При строительстве выполняется герметизация, начиная с нижних рядов, двигаясь к верхним. Выполняется конопатка внутренняя и внешняя. Через год после возведения дома необходимо выполнить конопатку еще раз.
Подготовка к отделке фасада
Качественной подготовкой считается выполнение шлифовки и пропитки. Шлифовка — обязательные работы до облицовки стен. Работы выполняются при помощи болгарки или шлифовальной машины. Качество шлифовки повышается при выполнении данных работ два раза. Первый — шлифуется при помощи грубой наждачной бумаги, второй — мелкой. Подготовленная стена обрабатывается пропиткой и защитными средствами. Заранее необходимо определиться какие пропитки использовать. После шлифовки дома стены покраску стен необходимо выполнить в течение четырех дней, иначе шлифовать потребуется заново. При использовании для внешней отделки сайдинга достаточно будет защиты древесины и дополнительная обрешетка.
Выполнение утепления
При возведении здания для дверных и оконных проемов выполняется установка подготовительных конструкций. Их утепляют специальными материалами. Минеральная вата укладывается между материалом для облицовки и стеной. Так утеплитель будет защищен от резкой смены температуры и влажности. Иногда применяется битум или рубероид. При выполнении облицовки досками, их требуется обработать шлифовкой с выполнением грунтовки и пропитки.
Материалы для отделки, их особенности
Материалы для отделки:
-сайдинг — изготовлен из пластика, гниль не страшна, сразу имеет цвет определенного тона и в покраске нет нужды. Прост при обработке и монтаже, при выполнении этих работ дополнительные инструменты не требуются. Имеет не высокую стоимость. Сайдинг бывает цементным, виниловым, деревянным, древесным, стальным. Сайдинговые панели долговечны, не изнашиваются. Срок службы достигает 50 лет.
-искусственный камень — легче и дешевле натурального камня. К недостаткам относятся технологические сложности и высокая стоимость.
-штукатурка — основание под покраску, с помощью нее выравнивают стены. Минус — трудоемкий процесс штукатурки. При правильном нанесении может прослужить до 20 лет. -облицовочный кирпич — придает эстетичный вид, подходит в качестве утеплителя. Изготавливается с добавлением специальных элементов, поэтому более прочный, морозостойкий, долговечный и не впитывает влагу.
-вагонка — представляет собой не широкие доски, скрепленные газово-гребным способом.
Внутренняя отделка здания
Это выполнение утепления помещений здания. Процесс начинается после установки водопровода, проведения электричества и системы отопления. Выполнение утепления и гидроизоляции подвала с чердаком гарантирует комфорт проживания в доме из брусьев. Процесс внутреннего обустройства:
— полы: может выполняться следующим способом: настил досок по лагам, многослойный пол на
грунте, укладка покрытия на стяжку, настил по балкам перекрытий. При использовании досок для верхнего слоя необходима шлифовка и покраска. Также может использоваться линолеум, ламинат, паркет, ковролин, плитку из керамики.
— потолок: можно не трогать и покрыть лаком, или скрыть неровности натяжным полотком. Используются вагонка, гипсокартон, панели из пластика и дерева.
— оформление стен: можно обработать защитными средствами и покрыть лаком. При выполнении дополнительного утепления внутри помещения путем укладки теплоизоляционного слоя, необходимо обшить гипсокартоном или вагонкой. Финишной отделкой стен является нанесение лака, покраска или поклейка обоев. Правильное и качественное выполнение всех отделочных работ обеспечит долгое и комфортное проживание в теплом доме.

Вагонка — экологически чистый материал из цельной древесины, предназначенный для обшивки фасадов домов, а также внутренних помещений дома. Раньше её использовали для обшивки стен товарных вагонов.

С развитием высоких технологий изготовления вагонки и оснащённого современного оборудования появились другие разновидности вагонки: евровагонка – более качественный профиль с европейскими стандартами качества, отличающийся от обычной самим сечением профиля, шириной и толщиной доски, качеством поверхности и влажностью древесины, более широким соединением, что исключает появление конденсата и щелей. Несмотря на то, что вагонка и евровагонка по многим показателям схожи, тем не менее существует разделение вагонки на обычную и евровагонку согласно требованиям стандартов при производстве обшивочной доски.

У евровагонки размер шипа шире – 8мм, а у обычной — 4 мм. Ширина может меняться при изменении температуры и влажности воздуха, поэтому евровагонка, прошедшая процесс сушки на высокотехнологичном импортном оборудовании, позволяет избежать появление щелей.

В сущности, характерными особенностями любого профиля вагонки являются выборка с внутренней стороны доски и более глубокое пазогребневое соединение и вертикальный способ монтажа, хотя иногда применяется и комбинированный — вертикально-горизонтальный способ.

Блок-хаус — декоративный облицовочный профиль с лицевой поверхностью в виде оцилиндрованного бревна различной толщины и ширины, идеально подходящий для горизонтальной обшивки загородных домов, коттеджей как снаружи, так и внутри является разновидностью евровагонки.

Данный профиль появился в России сравнительно недавно, но благодаря своим универсальным характеристикам приобрёл широкое применение для отделки фасадов и интерьеров домов. Независимо от формы профиля он имеет уже готовую шпунтированную крепёжную конструкцию, обеспечивающую идеальную стыковку всех элементов облицовки, тем самым, надёжную фиксацию, а принудительная камерная сушка снижает риск деформации панелей под влиянием влажности.

С приходом этого профиля на российский рынок появилась возможность застройки домов в стиле кантри, в виде бревенчатых срубов, внешне неотличимых от домов, выполненных из цельных оцилиндрованных брёвен. Крепится на любое основание, будь оно из кирпича, монолитного керамзитобетона или легких газобетонных блоков, либо из фанеры не деревянном каркасе.

Качество блок-хауса отличается высокой прочностью и практичностью, исключает появление трещин, коробления и выпадение сучков и позволяет лёгкую замену отдельных, пришедших в негодность, панелей. Монтаж вагонки проводится просто, легко, быстро и крепится вертикальным способом — именно эти свойства позволяют проводить монтаж и самостоятельно.

Монтаж обычной вагонки и блок-хауса практически ничем не отличается. Несущий каркас выполняется из деревянных реек и крепится к стенам вертикально на расстоянии 70мм поверх пароизоляционного слоя, закреплённого на поверхности основания.

После обрешётки между рейками каркаса укладывается утеплитель из минеральной или стекловаты. Сверху покрывается гидроизоляционный слой, закреплённый на рейках каркаса с помощью монтажного степлера. Далее на каркас крепится горизонтально блок-хаус, обработанный предварительно антисептическим составом с тыльной стороны, а с лицевой – восковым лаком, что существенно продлевает срок службы. Для облицовки фасада используется блок — хаус шириной от 130 до 230мм, для внутренней – шириной от 90 до 130мм.

Имитация под брус – это фальшбрус, вуд хаус или профилированная строганная обшивочная доска (толстая и широкая вагонка) в виде трапеции, используемая для наружной (широкий профиль, придающий иллюзорно вид цельного деревянного дома из бруса), и внутренней отделки домов (узкий профиль, визуально увеличивающий высоту помещения).

Высококачественный пиломатериал имитация под брус благодаря современным технологиям обработки древесины и хорошим эксплуатационным свойствам довольно широко используется для изготовления каркасных домов в сочетании с профилированным клееным брусом. Крепится на основание облицовки из любого материала (кирпич, сэндвич-панели, пенобетон и другие материалы) горизонтально.

Панели имитации под брус обычно толще, не уже 11 см., чем, к примеру, вагонка, что позволяет создать впечатление цельного профилированного бруса. Крепление проводится без соединительных швов, легко стыкуется благодаря тому, что каждая панель имеет с одной стороны шип, а с другой – паз. Для фиксации данного профиля используются мелкие гвозди и кляймеры. Внешний вид профиля напоминает евровагонку.

Удобные и практичные евровагонка, блок-хаус, имитация под брус имеют только внешние различия и проходят одинаковые технологические процессы. Особенностью всех трёх профилей являются простота, быстрота и эффективность монтажа в любое время года без «мокрых» процессов, пригодность для любого климатического пояса, устойчивость к изменениям погодных условий, гарантия отсутствия различных деформаций, трещин и коробления.

По качественным параметрам блок-хаус подразделяется на четыре сорта: Экстра – идеальная поверхность без сучков, трещин, засмолок и механических повреждений; сорт А – без механических повреждений, допускаются сучки диаметром до 3мм, но не более двух на 1 метр, один смоляной кармашек до 3 см; сорт В – допустимы механические повреждения на тыльной стороне профиля, светлые сучки до 30мм до 4-х штук на метр; сорт С – незначительные механические повреждения и любое количество светлых сучков, тёмных до 30 мм.

Для изготовления всех трёх профилей используется древесина лиственных и хвойных пород (лиственница, карельская или ангарская сосна, ель, кедр, ольха, экзотические породы и др.), имеющих хорошую устойчивость к воздействию атмосферных явлений.

Многие владельцы дач и коттеджей за городом используют их для проживания только в теплое летнее время года. Основная причина тому — низкая теплоемкость и теплозащита построек из дерева, кирпича, бруса, то есть тех основных строительных материалов, которые широко применяются в возведении загородной недвижимости. Тем же хозяевам, которым важно использовать это жилье и холодной зимой, приходится тратить кругленькие суммы на отопление.

Именно поэтому при строительстве деревянного дома из бруса необходимо правильно его утеплить. Для утепления построек из бруса используются различные методы.

В первую очередь для преодоления холода в помещении следует устранить влажность внутри материалов наружных конструкций. Здесь и далее под наружными ограждающими конструкциями понимаются стены, кровля и окна.
В целях защиты от влаги используются многослойность при изготовлении и монтаже ограждающих конструкций. Считается, что наружная стена не должна выполняться из жесткого материала, рекомендуется во внутренних стенах использовать более прочные материалы, и по размеру они должны быть значительно толще наружных стен. Также рекомендуется наружные стены многослойных ограждающих конструкций выполнять из пористых материалов, которые не дают удерживаться влаге, так как пористые структуры выталкивают ее наружу по причине расширения в холоде. Во внутренней же части ограждающей конструкции должны присутствовать более плотные материалы для обеспечения термоизоляции помещения. Также для удаления влажности стоит установить пароизоляцию с внутренней стороны используемого утеплителя. В качестве пароизоляционных материалов для защиты утеплителя можно использовать полиэтиленовую армированную пленку или пароизол. Идеальный вариант – применять фольгированный пароизол. Если утеплитель будет защищен слоем алюминиевой фольги, то это не только оградит помещение от проникновения водных паров, но и будет мешать выходу тепловых потоков из помещения на улицу, поскольку непроницаемый блестящий слой будет отталкивать эти потоки назад.

В толстых стенах рекомендуется оставлять воздушную прослойку, буквально в несколько сантиметров. Это также необходимо для борьбы с влагой, которая, задержавшись в прослойке, не дойдет до помещения.

В борьбе с влагой следует не забыть укрыть жилище и от атмосферных осадков, которые могут стать ее источником и причиной неприятной сырости. В этих целях стоить обратить внимание на использование при строительстве дома загородного типа крупных выступающих над фасадом карнизов, как правило, карниз должен выступать на 4- 5 дм, не забывайте про отмостки по периметру здания. Также можно обработать наружные поверхности стен известковой штукатуркой или облицовочным кирпичом, или вагонкой. Все эти материалы обеспечат дополнительную защиту помещению от влаги.

Подбирая материал для утепления, можно остановиться на стекловате или минеральной вате. Эти материалы продаются плитками. Плитки стекловаты или минеральной ваты необходимо разместить между стенами и стойками дома. Многие при утеплении деревянного дома из бруса до сих пор используют пенопластовые плиты. Они крепятся к наружной конструкции гвоздями, а затем маскируются шифером нерельефного типа или вагонкой. Большое значение имеет то, как уложен утеплитель, ведь неаккуратность при его укладке может существенно навредить внешнему виду самого дома. Поэтому, укладывая утеплитель, стоит уделить внимание качеству работы. Незначительные образовавшиеся при утеплении дома изъяны в виде швов между плитками утеплителя впоследствии можно облагородить рейками либо решить эту проблему, полностью покрасив стены.

Важно не забыть про нижний уровень дома, про пол, и защитить его от проникновения влаги тоже. Ведь грунтовая влага может попасть в дом снизу. В горизонтальной плоскости защита от влаги имеет ничуть не меньшее значение, чем в вертикальной. Поскольку мы ведем речь о деревянных домах из бруса, сделать горизонтальную гидроизоляцию необходимо с особым пристрастием. Для этого вам подойдут гидроизол, бикроэласт или рубероид, которые укладываются в основании цоколя между ним и каркасной стеной. Гидроизоляция должна быть ниже первого этажа и земли. В горизонтальной гидроизоляции, так же как и в вертикальной, требуется дополнительная воздушная прослойка, которая будет задерживать влагу. При необходимости, если цоколь значительно толще стен, дом оборудуется сливами из стали для отвода влаги, которые укладываются на деревянных досках, уложенных на цоколе на расстоянии 5-6 дм друг от друга, при этом необходимая толщина этих досок – около 3 см.